Publié le 20/06/2018 - Modifié le 28/06/2018 Pour créer une porte de service donnant sur la cour fermée de cette maison, il a fallu s’adapter aux particularités architecturales et respecter la cohérence du bâti. Mais aussi obéir à des règles d’urbanisme et techniques. Matériel nécessaire Bloc-porte d’entrée Barillet de serrure Poignées de porte d’entrée Pattes de scellement Ciment fondu Enduit monocouche Béton prédosé Tasseaux 27 x 70 mm Chevron 50 x 70 mm Difficulté 3/4 Coût environ 550 € Temps 1 week-end Équipement règle, niveau à bulle, équerre, masque, gants et lunettes de protection, scie égoïne, massette, burin, serrejoints, perceuse ou perforateur, meuleuse Ø 230 mm, escabeau… Le mur à percer forme le côté d’un vaste préau contigu à une dépendance aménagée en pièce à vivre. Construit en parpaing, il est doublé intérieurement par un complexe isolant de 90 mm d’épaisseur 80 mm de polystyrène expansé et 10 mm de plaque de plâtre. Un dérangement minime Le doublage est laissé en place le temps d’abattre les blocs de construction de l’extérieur, protégeant ainsi l’intérieur de la maison des gravats et de la poussière. Le panneau sandwich est découpé ensuite à la scie égoïne, pour finir de dégager le passage. Simple et rapide, l’opération génère très peu de nuisance. Après un bon coup d’aspirateur, le dormant du bloc-porte châssis fixe + porte peut être mis en place puis l’embrasure dressée en accord avec le crépi ton pierre des façades enduit monocouche ParexLanko, Tradical PRB, Weber Procalit…. Il ne reste plus qu’à installer la porte. Un repérage au millimètre Côté habitation, l’emplacement de la porte est décentré vers l’angle des murs donnant sur l’extérieur. La faible largeur de la paroi nécessite un traçage précis des deux côtés de la maçonnerie. Assez bas, le plafond de la pièce est constitué d’un plancher de comble sur solives. Or, il se trouve que l’une d’elles est scellée dans la maçonnerie une quinzaine de centimètres au-dessus de l’ouverture à réaliser. Dans ces conditions, il est difficile d’insérer un linteau préfabriqué ou coulé sur place, excepté peut-être un IPN. Mais cet élément n’aurait d’autre poids à supporter que le sien, la solive assumant l’essentiel du transfert de charge. On peut donc s’en passer sans affecter la structure. Le choix de la porte d’entrée vitrée s’est porté sur un modèle de série en acier avec un dormant en bois et une finition laquée ici Leroy Merlin, mais il existe des modèles équivalents chez Lapeyre, Castorama…. Acier et vitrage renforcé pour plus de sécurité Les dimensions de la porte hors tout sont de H. 219,1 x l. 98,2 x ép. 5,2 cm pour une largeur de passage de 86,6 cm. L’ouvrant seul mesure H. 215 x l. 90 x ép. 4,4 cm. Il est isolé par de la mousse polyuréthane et équipé d’un triple vitrage feuilleté de 28 mm. La menuiserie affiche un bon coefficient thermique Ud de 1,3 W/ Classée A, ses performances thermiques la rendent éligible au crédit d’impôt pour la transition énergétique CITE, ainsi qu’au prêt à taux zéro en cas de pose par une entreprise. Enfin, sa serrure quatre points à barillet offre un niveau de sécurité suffisant dans cette cour, au demeurant entièrement close par un mur de clôture. Les règles d’ouverture d’un mur porteur Techniquement, l’ouverture d’un mur porteur en maçonnerie traditionnelle brique, pierre, bloc béton… suppose de remplacer la partie de structure supprimée par un élément de soutien d’une autre nature, en l’occurrence un linteau. On peut le couler en place dans un coffrage, opter pour un modèle préfabriqué, une poutre en bois, etc. Excepté dans des cas très particuliers, comme on le voit dans ce reportage, avant de démolir, il faut poser des étais pour supporter la charge au-dessus. Commencer par tracer le périmètre de l’ouverture et l’encombrement du linteau. Prévoir des appuis débordants au moins de 20 cm de part et d’autre de l’ouverture. Selon la portée, percer ensuite au-dessus du futur linteau deux à quatre trous assez grands pour faire passer des bastaings ou des IPN L. 1 m environ. Introduire ces derniers dans les trous en les équilibrant de chaque côté du mur. Dans le même temps, poser un étai à chaque extrémité en veillant à bien le caler au sol avec des morceaux de planches. Serrer fortement les clés des étais, en s'aidant d’un marteau si besoin. Ce n’est qu’une fois l’étayage mis en place et bien vérifié que la démolition du mur peut commencer. Zoom sur les formalités pour modifier l'aspect extérieur d'une façade La modification de l’aspect extérieur d’une façade est assujettie à une déclaration préalable de travaux. Le dossier est à déposer avec plans et photos en plusieurs exemplaires au service de l’urbanisme de la mairie dont dépend l’habitation. Le formulaire de déclaration est le document Cerfa n° 13703*05 téléchargeable gratuitement sur le site Le délai d’instruction est généralement d’un mois à partir de la date du dépôt, sauf dans les cas relevant de la législation sur les sites classés où il est plus long. Dans l’intervalle, un état des lieux contradictoire peut être fait si la maison est mitoyenne. Panneau de déclaration Le chantier doit être annoncé par un panneau de déclaration visible près de l’entrée de la propriété. On peut se le procurer en GSB ou dans un négoce. Traçage des découpes pour installer une porte dans un mur porteur Se baser sur les 10 cm de largeur de la règle de maçon pour délimiter le côté droit de l’ouverture à pratiquer. Le grand niveau permet de régler l’aplomb au plus juste. Les dimensions de l’ouverture correspondent au format hors tout du dormant, augmenté d’une marge périphérique de 5 mm. C’est le jeu nécessaire pour une pose en tableau. Une fois le périmètre intérieur délimité, percer deux trous de part en part dans ses angles supérieurs. Ces perçages servent de points de départ pour le tracé à l’extérieur. Ouverture du mur en parpaing Amorcer la découpe à la meuleuse Ø 230 mm en suivant le trait. L’entaillage produit une poussière abondante qui nécessite de se protéger les yeux et les voies respiratoires. Détacher les parpaings rang par rang au perfo-burineur en commençant par le haut. Son efficacité et sa maniabilité permettent d’avancer rapidement sans risque inutile. Dès que c’est possible, descendre de l’escabeau pour finir de retirer les blocs. La position de travail est plus sûre et confortable lorsque l’on a les pieds au sol. Sur la moitié arrière des parpaings, inaccessible au disque de la meuleuse, le perfo- burineur a laissé des éclats. Égaliser les bords à la massette et au burin plat. À l’intérieur, découper le doublage isolant panneau composé d’un isolant et d’une plaque de plâtre. Utiliser une scie égoïne à matériaux. Ôter le doublage en le tirant depuis l’extérieur. Liaisonné au mortier et de faible portée, le demi-rang de parpaings barrant le haut de l’ouverture n’a pas besoin d’être étayé. Scellement du dormant Placer le châssis dans l’ouverture pour vérifier qu’il s’encastre bien. S’il frotte ou présente un défaut d’équerrage, rectifier les bords de l’ouverture en conséquence. Pour la fixation, utiliser des pattes de scellement à tête ronde en acier zingué. Les visser sur l’extérieur du cadre trois de chaque côté et un au milieu de la traverse supérieure. Le dormant est encadré d’une tapée qui doit venir en butée sur le pourtour de l’ouverture. Le centrer et l'ajuster. Régler l’aplomb des montants au niveau à bulle. Info pour les bricoleurs Vérifier l’équerrage du dormant en mesurant les diagonales. Ils doivent être rigoureusement identiques. Si besoin, on peut utiliser des petites cales en plastique pour le maintenir en position. Avant de procéder au scellement, il est recommandé d’insérer un fond de joint d’étanchéité type Compriband entre le cadre et la maçonnerie. L’emplacement des pattes de scellement coïncide avec des alvéoles. Les courber à la main pour les faire entrer dans les creux. Si besoin, agrandir la cavité au burin. Le ciment fondu est un produit de scellement très apprécié, car il atteint vite une résistance mécanique élevée. Profiter du scellement, pour égaliser l’embrasure. Lorsque le ciment commence à durcir, coffrer les bords de l’ouverture avec des tasseaux - guides fixés sur l’extérieur du mur par des serre-joints ou des fers à béton. Préparer l’enduit selon les proportions indiquées sur le sac. À la truelle, garnir d’abord les côtés de l’ouverture et finir par le haut. Égaliser avec la truelle ou une taloche. Retirer délicatement les tasseaux avant que l’enduit ne fasse sa prise. Passer ensuite la surface à l’éponge humide pour finir de lisser. Si des creux apparaissent ici ou là, les combler sans attendre avec un peu d’enduit. Terminer en égalisant le pourtour à la truelle pour être "raccord" avec le crépi. Conseil pratique pour bricoleurs Le seuil est délimité par un chevron fixé avec deux petites chevillettes, en lui donnant une pente vers l’extérieur réglementaire. Le coffrage est rempli d’un béton prédosé, lissé à la truelle. Pose de l’ouvrant et finitions À lui seul, le panneau de porte pèse une bonne quarantaine de kilos. Il faut être deux pour le soulever et emboîter ses trois demi-paumelles sur celles du dormant. Verrouiller les paumelles en vissant les vérins. Elles comportent aussi des vis de réglage permettant de corriger un défaut d’équerrage ou un jeu de fonctionnement. La porte est prépercée pour recevoir une paire de poignées à plaques avec orifices pour le barillet de serrure. Insérer le carré dans la poignée externe et installer le tout sur la porte. Placer la poignée intérieure et solidariser les deux parties avec la visserie fournie. Deux tournevis sont nécessaires. Visser ensuite la goupille de blocage du carré. Après avoir vérifié le bon fonctionnement des poignées, le barillet de serrure peut être installé. Se servir de la clé pour positionner le panneton, puis serrer la vis de fixation. Photo Julien Clapot Leroy Merlin Texte Claude Lermier